他还是钟情听粤语歌，床头的 mp3 里收录的不是周杰伦也不是林俊杰，而是黄凯芹，李克勤和 beyond。
后来他配了一套爱华音响，在厨房给菠菜焯水的时候，或者看着两只鸡蛋在奶锅里呼噜呼噜翻滚碰撞的时候，听黄凯芹在客厅里唱：
“求你别留下陪我
毋须要为我太多
如你愿承受结果
容许我维持自我
……
仍坚决无情地说不要拖
曾以从前受灼伤的痛楚
提醒我为何为你竟扑火
……”
后来很多年他也配上了建伍，老古董了，黎佳抱着膝盖蹲在旁边左看右看，说她妈妈在老家的大房子里也有这么一套，再后来她怀孕了，生了女儿，对什么都不再好奇，只喜欢用那套建伍音响放 Paul Mauria，来来回回听的就是一首 MAMY BLUE。
在遇到第一任妻子之前的那些年，以及她离开后，黎佳到来前的那些年，他过的就是这样把所有人隔绝在外的生活，
但上海这座城市却失守了。
到处都在施工，姐妹包子铺没了，两荤一素十块钱的民工盒饭也没了，都没了，蓝色铁皮撤掉后是一家又一家 711，就连某栋楼的拐角处都要挤进去一家罗森，
每天下班回家他都能看见停在罗森或 711 后门的货车，神情木然的年轻人用推车推着一箱箱摞得比人还高的预制品包子，堂而皇之走进去。
他父亲所住的那条小街成了清一色的汉堡店和咖啡厅，他父亲难受极了，因为他不吃 cheese，更咽不下咖啡。
顾俊对吃不讲究，cheese 吃得惯，咖啡也经常喝，只是有时候站在支行营业部楼下抽烟的时候也会有些落寞，
他所熟悉的一切都没了，在街上一走，目之所及就是贵得令人感到莫名其妙的餐厅，既不是久居上海的日本人经营的地道的日本料理，也不是黄河路上技艺传统的本帮菜，它们大多有着讳莫如深的意大利名或法语名，一打听其实是中国人开的，用新颖的概念包装了一下，就有乌央乌央的人排队，
关于吃，需要什么概念呢？他每一次走过的时候都会冒出这样的想法。
后来这种概念餐厅有了更接地气也更霸道直接的统称：网红餐厅。
徐汇有一家，过两天在长宁，在黄浦，都能看得到相同的店名，流水线做出来的菜，没人再讲究厨艺了，有的后厨连火都不开，类似于“两面黄”这样工艺繁复的菜品除了三四十岁朝上的上海人，没人吃得出好坏，最主要是做起来太麻烦，支撑不了乌央乌央的外地客人。
“伐好意思各位，伐要排了，今朝没了。”店主是一个四十几岁的上海男人，穿黑色皮衣，出来说话的时候还算客气，但已有些焦头烂额。
这是一家小笼包，鸽子笼一样逼仄的店面，但他家的蟹粉小笼是上海目前保留下来最地道的蟹粉小笼，不能说没有之一，但至少从顾俊的感官体验上来说，每次来都还能唤醒一些童年记忆。
但他也很久没有被唤醒记忆了，不是味道变了，而是每来三次就会有一次被长龙一样的队伍劝退，排他前面的一对情侣举着自拍杆，他别过脸，低头看一眼身边的小“客人”。
她一路上都没有笑模样，心事重重，从他敲开她家门的那一刻就是如此，保持着对老男人的警惕，但并没有拒绝他“一起吃饭”的邀请。
“今天礼拜二。”她摸着副驾驶的安全带，打量了一遍他那辆开了快五年的奥迪 A4L，突然开口。